Relatos de viajes

Viaje a Nepal (del 11 al 23 de agosto de 2011)

Por ALBERTO M. LAGUÍA

Relato publicado originalmente en LaGuía Travel (www.laguiatravel.com)

LaGuía Travel no es una web de viajes donde encontrarás restaurantes recomendados, hoteles con encanto, etc., etc. (o no sólo eso). Para ese tipo de sugerencias encontrarás miles de excelentes guías, webs, etcétera. LaGuía Travel, en realidad, pretende que vivas el país. Que compartas las preocupaciones de la gente, las leyendas, sus creencias, su gastronomía, la religión, conozcas su historia, veas como visten, te informes con las noticias recientes (a través del blog), y que por unos instantes puedas sentirte entre las calles del lugar en cuestión. 


Empezaré el diario sobre las experiencias de Nepal explicando el motivo por el cual llevo años escribiendo casi de forma obsesiva todo lo que veo, oigo o vivo durante mis viajes. Ese motivo no es otro que el miedo que tengo al olvido, a que la memoria me falle y no pueda recordar. En este sentido quisiera rendir mi particular homenaje a alguien a quien la memoria sí le falla. Con todo mi cariño y admiración quisiera dedicar este viaje al país de la meditación a mi profesora del parvulario, a quien su enfermedad le impide recordar el nombre de sus familiares cercanos, pero una vida dedicada a la docencia es demasiado tiempo para que el Alzheimer venza a sus habilidades como profesora, así que enseña a leer y a escribir a su cuidadora, y así sigue sintiéndose útil. Gracias por ayudarme a ser lo que soy, a mí y a tantísimos niños. Dedicado a ti y al recuerdo.

INTRODUCCIÓN

Mapa de Nepal
Nepal se encuentra situado entre dos gigantes: la China y la India. Tiene una forma rectangular con una longitud aproximada de 800 kilómetros y una anchura que oscila entre los 90 y los 230 kilómetros. Por tanto, es un pequeño país de 140.800 kilómetros cuadrados que, sin embargo, alberga la mayoría de las montañas más altas del mundo, entre ellas, el Everest, la mayor de todas ellas con 8.848 metros de altura, en la misma frontera entre Nepal y el Tíbet (ocupado por China).

Este pequeño país alberga unos 28,9 millones de habitantes, que practican mayoritariamente hinduismo (80%), después budismo (10%) e Islam (4%).

Es uno de los países más pobres del mundo, debido a la ausencia de recursos naturales y a la paupérrima infraestructura de comunicaciones. La agricultura es el medio de vida del 76% de la población que vive predominantemente en asentamientos rurales, lo que da una imagen de bastante menos miseria que la de sus vecinos Tíbet, India o Bangladesh.


LEYENDA DEL ORIGEN DE NEPAL

A nivel histórico, Nepal cuenta con una leyenda fundacional. Dicha leyenda explica que el valle de Kathmandú era un enorme y precioso lago de color turquesa, cuya belleza atraía peregrinos de todas las naciones vecinas.

Relata la leyenda que en el centro del lago se manifestaba SWAYAMBHU, el buda primigenio, en forma de una hermosa flor de loto que irradiaba una luz divina. Pues bien, los budistas defienden que de China llegó un santo que en su anhelo de venerar con mayor proximidad la sagrada flor, cercenó con su espada una de las montañas del valle, con lo que el agua se deslizó y el loto se pasó sobre la tierra, construyendo allí el templo del buda primigenio.

No obstante, los hinduistas defienden que fue KRISHNA (una de las reencarnaciones de VISHNÚ) quien lanzó un rayo sobre la montaña que al quebrarse liberó las aguas del valle.

La realidad de todo esto es que los estudios geológicos sí demuestran la existencia ancestral de un lago en el valle y también la existencia de una garganta estrechísima que rompe el valle de Kathmandú. Sea lo que fuere, lo que sí es cierto es que los primeros pobladores del valle fueron etnias tibetano-birmanas venidas de China y arios venidos de la India.

Durante los años que comprenden el siglo VIII antes de Cristo al XVIII se suceden diversas dinastías en Nepal que van alternando el budismo con el hinduismo. Sin embargo, a la muerte del rey de la dinastía MALLA, divide el país entre sus cuatro hijos. Esto sucede en el siglo XV y los tres siglos siguientes protagonizarán constantes guerras hasta llegar a la dinastía que nos interesa: la dinastía SHAH quien conquistó todo el territorio y lo expandió incluso llegando a ser el doble de la extensión actual (1768).

No obstante, los británicos no lo podían permitir, así que iniciaron unas disputas fronterizas que hicieron que Nepal redujera su territorio y como consecuencia de este nefasto primer contacto con la cultura occidental, el país cerrará sus fronteras hasta 1951 a excepción de los indios.

A mediados de este período, un caudillo del ejército aprovechó las disputas internas de la familia real en 1846 y dio un Golpe de Estado, autonombrándose primer ministro, cambiando el nombre de su familia por el de RANA y deponiendo a la familia real de los Shah durante 100 años.

Reinstaurada la monarquía, se suceden varios reyes de la dinastía Shah que van engrosando sus bolsillos con el dinero procedente de la ayuda exterior, así que la falta de democracia real y la corrupción conduce a los importantes disturbios de 1990.

ASESINATO DE LA FAMILIA REAL EN JUNIO DE 2001

Si algo marca la reciente historia del Nepal, son los hechos acontecidos el 1 de Junio de 2001. El príncipe heredero DIPENDRA, enrabietado por la negativa de su madre AISHWARYA a que se casara con la hermosa DEVYANI RANA, subió a su habitación, se puso un traje militar y se dirigió al salón donde estaba cenando la familia real casi al completo. Allí sacó un arma y mató a diez miembros de su familia, entre otros a su padre, el rey BIRENDRA y a su madre mientras corría por el jardín en busca de auxilio. Después, se disparó en la cabeza.

Cuentan que estando en coma, tuvo que ser envestido rey de Nepal, pero murió a los pocos días y su tío GYANENDRA, sobre quien pesa la duda si conspiró para que sucediera la masacre, asumió la monarquía.

El nuevo rey impuso una monarquía absoluta desoyendo a los partidos políticos y no compartiendo con ellos el poder (como sí había hecho su hermano BIRENDRA). La insurgencia MAOÍSTA fue creciendo y para el año 2005 ya llevaban 13.000 víctimas. En 2006 declararon un alto al fuego y en 2007, la redacción de la nueva Constitución del Nepal instauraba la REPÚBLICA DEL NEPAL y terminaba con la monarquía Shah después de más de 200 años. Por tanto, la democracia en Nepal es muy reciente y está en plena etapa de transición.

11 DE AGOSTO DE 2011

Llegamos a Kathmandú entorno a las ocho de la mañana hora local, después de hacer una escala en la capital de Qatar, Doha.

Esta vez, mis compañeros de viaje son Manel, con quien repetimos experiencia después de haber estado en Argentina y Carlos, otro buen amigo de la Universidad.

La diferencia horaria respecto a España no es entera, sino que son 3 horas y 45 minutos, por lo que en nuestra ciudad es noche cerrada.

Cambiamos dinero en el mismo aeropuerto. La moneda local es la RUPIA NEPALÍ y a fecha del presente viaje (Agosto de 2011), 100 rupias nepalíes equivalen a un euro. Tras la operación y la recogida de la maleta, salimos fuera donde cientos de personas reciben a los recién llegados. Allí nos vienen a buscar y nos llevarán al hotel. Nos hospedamos en el HOTEL VAISHALI, en la zona de THAMEL, por lo visto, una de las zonas turísticas del viejo Kathmandú.

Durante el recorrido comprobamos la caótica conducción por la capital. Utilizan la bocina constantemente y utilizan la ley del más fuerte como ya había visto en otras ciudades como Ammán (Jordania). Al bajar la ventanilla comprobamos el acentuado olor a dióxido de los automóviles antiguos, tan propio de las ciudades del tercer mundo.

Kathmandú es una ciudad que está a 1.400 metros sobre el nivel del mar y la habitan 750.000 habitantes. Geográficamente se sitúa en la parte centro-oriental del país:

Después de dejar las maletas en el hotel, nos disponemos a dar una vuelta por el viejo Kathmandú. Hoy tenemos el día libre y trataremos de aguantar al máximo para vencer el jet-lag.

La idea es bajar desde THAMEL a DURBAR SQUARE, una serie de plazas contiguas que albergan la mayor parte de monumentos de la ciudad.


El recorrido no tiene pérdida. Bajaremos hacia la plaza THAITI TOLE, en cuyo centro se erige una ESTUPA (monumento budista) del siglo XV. Cuando estamos allí, un señor nos comunica que si no queremos tener mala suerte, debemos circundarla en el sentido de las agujas del reloj y tantas veces como queramos pero siempre en número impar.


La calle por la que bajamos no tiene apenas aceras, por lo que hay que andar por la calle, entre la caótica circulación que no deja de pitar. La primera impresión es de mucha suciedad, no sólo en las calles, sino en la gente, que por costumbre escupe en el suelo. Nos observan y algunos de ellos nos sonríen y se atreven con su común saludo: NAMASTÉ. Por el camino vemos una vaca, animal sagrado y venerado, comiendo a los pies de un templo la basura que tira la gente.


Evidentemente el olor a suciedad es fuerte y común a muchos otros lugares del tercer mundo que he visitado, como aquella primera vez en la que visité la plaza del mercado de Momostenango (Guatemala).


Después bajaremos por ASIAN TOLE para desembocar en pocos minutos en DURBAR SQUARE. Lo primero que nos encontramos es el TEMPLO UGRATARA, una enorme pagoda de tres tejados que protege a los fieles. Allí nos encontramos con varios SADHUS (hombres santos) nepalíes. Estos son peregrinos y renunciantes a todo bien material que caminan de templo en templo y viven de la caridad. La mayoría son adoradores de SHIVA (entonces llevan tres líneas pintadas en la frente) pero también los hay de VISHNÚ (que se dibujarán en este caso una “V”). Muchos de ellos son renunciantes de verdad, pero otros son farsantes que intentan vivir de la caridad de los ingenuos.

Llegado este punto, creo que sería interesante hacer una breve introducción a las dos religiones mayoritarias del Nepal, que aún siendo laico, su gente es profundamente religiosa.

HINDUISMO

Aunque a primera vista podamos pensar que los hindúes profesan un politeísmo absolutamente desmadrado (33 millones de dioses), lo cierto es que creen en un único principio divino con tres manifestaciones principales: BRAHMA, SHIVA y VISHNÚ, y millones de encarnaciones de esta TRIMURTI.

Los hinduistas contemplan la vida como una pesada carga de la que hay que liberarse para alcanzar el NIRVANA, el paraíso al que se llega una vez roto el ciclo de las reencarnaciones.

BRAHMA es el dios creador del universo y padre de todos los dioses, pero a pesar de ello, pocos templos están dedicados a esta deidad. Aparece con cuatro caras que todo lo ven y suele aparecer a lomo de un ganso acompañado de su mujer, SARASVATI, Diosa de la Sabiduría y la Ciencia, muy bella y con cuatro brazos que ofrecen una flor a su marido.

También tenemos a VISHNÚ, Dios preservador del mundo y el más venerado tras SHIVA. En nueve ocasiones (en diez para los que defienden que BUDA es uno de sus AVATARES) se ha reencarnado para luchar el mal. Sus avatares más populares son RAMA y KRISHNA (cuya vida tuvo muchas similitudes a la de CRISTO). Su esposa es LAKHSMI, Diosa de la Belleza y la Prosperidad.

SHIVA, la tercera deidad de la TRIMURTI, es la deidad de la Distribución y la Regeneración, y el dios más importante del Nepal. En su forma de bailarín cósmico es NATARAJA, que con su danza crea el UNIVERSO. Adquiere las personalidades del destructor BHAIRAB y del pacífico PASHPATI. Su esposa es PARVATI, quien adopta personalidades terribles como DURGA, con diez brazos armados o KALI, diosa que se alimenta de sangre.

SHIVA y PARVATI tienen dos hijos, GANESH y KUMAR. El primero es uno de los dioses más populares entre los hindúes. Se reconoce por su cuerpo humano y su cabeza de elefante. La leyenda cuenta que tras su estancia de miles de años de meditación en los Himalayas, SHIVA vuelve junto a su esposa y la ve dormida junto a un niño en su lecho. SHIVA, sin recordar que es su propio hijo, preso de los celos, le corta la cabeza. PARVATI, al despertar horrorizada, obliga a su esposo a traer la cabeza del primer ser vivo que encuentre en la jungla para reponérsela a su hijo, y ello resulta ser un elefante. GANESH es el Dios de los Negocios, la Suerte y la Superación de Obstáculos.

HANUMAN, es otra divinidad muy popular en Nepal. Es el Dios Mono que aparece en el RAMAYANA (ver ENTENDER LA INDIA) para ayudar a RAMA en su rescate de SITA.

BUDISMO

SIDDHARTA GAUTAMA BUDA fue un príncipe que nació en la localidad nepalí de LUMBINI, cerca de la actual frontera con India, en el siglo VI a.C. Buda alcanzó la iluminación a base de la renuncia a los bienes materiales y a la meditación.

El Budismo como culto mayoritario en Nepal fue pronto reemplazado por el Hinduismo, pese a que ambas religiones se respetan y algunas veces se entremezclan.

El Budismo se basa en la renuncia del deseo, al que culpa de todas nuestras frustraciones. No reconoce a ningún dios, sino que plantea la existencia de una energía divina en la que debemos fundirnos tras una vida pura.

No es tanto una religión como una filosofía y un código moral de vida. El hombre deberá reencarnarse cuantas veces sea necesario hasta que comprenda que casi todos los deseos no son más que ilusiones sin importancia, y entonces se habrá convertido en un Buda y alcanzará el NIRVANA.

La escuela budista en Nepal es la del BUDISMO TIBETANO, que a su vez tiene cuatro escuelas, de las que la GELUGPA (gorros amarillos) es la que tiene como jefe espiritual al DALAI LAMA del TÍBET, hoy exiliado en India.

A nivel social, los budistas están en contra de la sociedad de castas, lo que sí defiende el Hinduismo.

Decidimos no visitar DURBAR SQUARE dado que mañana caminaremos entre sus templos con una guía local. A continuación desharemos el camino y volveremos al hotel a comer y a refugiarnos del monzón, la lluvia persistente que normalmente visita a los nepalíes por las tardes y noches de la época de lluvias (de Junio a finales de Septiembre).

Por la noche saldremos del hotel y bajaremos por la calle paralela a la que hemos tomado esta mañana, Thamel. Esta calle tiene muchísima más vida turística que lo que hemos visto hasta ahora. No es que vayamos buscando los sitios con turistas pero se agradecen unos momentos por esta calle de restaurantes, locales musicales y debido a la hora (en torno a las 20) la menor presencia de automóviles y motos por las calles.

Está lloviendo todavía y algunos emplazamientos de la calle están completamente inundados, mientras algunos nepalíes están intentando desembozar las alcantarillas.

Caminamos durante una media hora y la sensación es mejor que la de esta mañana. Sin duda, también ayuda que hayamos descansado durante un buen rato en el hotel.

Cenamos en Thamel y probamos la cerveza tibetana Everest, que es excelente.

Tras la cena volvemos al hotel. El trozo de calle que estaba inundada ya ha drenado el agua. Las calles están más oscuras ya que apenas están alumbradas, sino que son las propias luces de los locales las que iluminan.

En el hall del hotel hay mochilas y bolsas de trekking esparcidas por todo el suelo. Por lo que nos cuenta el chico de la recepción, se trata de una expedición de montanistas que han estado en los Himalayas y que acaban de volver. Nos sorprenden unas veinte personas en las puertas negociando la compra de unos pequeños bidones. Los sherpas que van con ellos portan dichos bidones con agua de la zona. Por lo visto, la creencia popular dice que esta agua es sagrada y purificadora por ello el mercado que se ha montado en el hall del hotel. Nos dicen que el agua sirve para lavarse pero no para beberla.

12 DE AGOSTO DE 2011

Nos cambiamos rápido para estar listos a las 9 de la mañana. Durante el desayuno veremos que hay huéspedes con dibujos en la frente. Algunos llevan tres líneas dibujadas (los adoradores de SHIVA), otras personas llevan un punto rojo en la frente, llamada TIKA (estos adoran a todos los dioses) y otros llevan una “V” dibujada (adoradores de VISHNÚ).

El guía en Kathmandú es un chico joven llamado Prem, quien no ha estado nunca en España pero habla perfectamente español. Nos cuenta que la primera visita será el SWAYANBUNATH, al Oeste de Kathmandú, se trata de una estupa budista creada en el lugar donde se posó la flor de loto que había en el Valle de Kathmandú tras el corte que hizo el santo procedente de China  en una montaña para dejar deslizar el agua del lago que ocupaba el valle.

Después iremos a DURBAR SQUARE a visitar los palacios de los siglos de oro del Nepal. Seguidamente, nos dirigiremos a BOUDHANATH, la estupa más grande del mundo. Y finalmente visitaremos el área de PASHUPATINATH venerada por los hindúes.

Hemos cambiado la ruta dado que la intención de Prem era visitar PATAN, sin embargo, nos cuenta que hay manifestaciones agresivas en los albores de la Universidad de Patan, dado que hace unos días apareció una estudiante violada.


(1)     Swayambhunath

(2)     Durbar Square

(3)     Bodhanath

(4)     Pashupatinath

(5)     Patan

(6)     Bhaktapur

Por tanto, partimos a SWAYANBUNATH, también conocido como el PALACIO DE LOS MONOS, dado que a lo largo de las 365 escaleras que hay hasta la estupa, los macacos juguetean y buscan comida.

Lo primero que nos encontramos al final de la escalera es un enorme DORJE de piedra, un símbolo tibetano de protección que se asimila a dos coronas reales unidas por su base.

A la izquierda del dorje hay un mirador desde donde podemos divisar todo Kathmandú y las poblaciones colindantes como son Patan y Bhaktapur. Entre las tres poblaciones acogen a un total de cuatro millones de personas.

Enfrente del dorje tenemos la enorme estupa, una de las tres estupas más veneradas por los budistas-tibetanos.

ELEMENTOS DE UNA ESTUPA

Elementos de una estupa

En primer lugar encontramos los ROLLOS DE LA ORACIÓN (1), unos molinos a los que los devotos les dan vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Dentro están escritas las palabras de una oración budista OM MANI PADME HUM miles de veces, de forma que cuando se le da una vuelta, en realidad se están recitando miles de oraciones. Repartidos en la base de la estupa, también encontramos pequeños templos (2) donde los devotos oran y depositan reliquias.

La estupa está formada por una estructura semiesférica que dentro alberga reliquias y las cenizas de los muertos (esta práctica es ancestral y ahora está prohibida). Esta estructura semiesférica (3) se cubre con azafrán (4) para darle el color amarillo y simbolizar la flor de loto de donde procede la historia. Por encima hay un cuadrado y en sus cuatro costados están: los ojos de Buda que todo lo ven, un tercer ojo de la sabiduría, y un símbolo que parece una nariz, pero que en realidad es el número “1”, simbolizando la unidad, es decir, “todos escogemos caminos distintos para lograr el fin último que es llegar al NIRVANA” (5).

Por encima, tenemos los CINCO BUDAS y SUS CONSORTES (6). Como ya he comentado, hay varias escuelas de Budismo, de las cuales, la escuela nepalí es la llamada BUDISMO-TIBETANO (la única que tiene íconos). Se conoce también como MAHAYANA que significa el CAMINO ANCHO. Dicho camino ancho hace referencia a que esta escuela budista considera que se debe esperar a que toda la humanidad alcance el Nirvana para pasar por el camino. Los cinco Budas están esperando este momento. Los cinco Budas también representan los elementos de la naturaleza: cielo, fuego, tierra, agua y aire. Por arriba de los cinco Budas tenemos los TRECE ESTADIOS PARA ALCANZAR EL NIRVANA (7). Como es conocido, a través de las reencarnaciones, si el individuo ha mejorado su existencia, se reencarnará en un ser superior hasta alcanzar el último estadio que es el Nirvana.

Estos 13 estadios los cubre un tejadillo que simboliza la protección (8). Y en la parte alta de la estupa, cierra el monumento un pináculo dorado triangular que cuenta la tradición que es donde se halla Buda (9).

Por último, las estupas tienen decenas de cuerdas con telas de colores colgando con oraciones escritas – MANTRAS – (10). Los devotos creen que a medida que estas telas se deshilachan, en el momento que se volatilizan, sus antepasados muertos alcanzan el Nirvana.

Después de observar la estupa, daremos unas vueltas a la misma, siempre en sentido de las agujas del reloj y siempre vueltas que sumen un número impar, y abandonaremos el recinto para ir a DURBAR SQUARE.

PODER ADQUISITIVO EN NEPAL

Por el camino, Prem nos habla del poder adquisitivo medio en Nepal. Dice que está en torno a los 350 € al año, pero teniendo en cuenta que el 80% de la población trabaja en la agricultura, el sueldo medio “no agrícola” es en torno a los 300 – 350 euros al mes.

Llegamos a DURBAR SQUARE o la PLAZA DE LOS PALACIOS. Prem nos cuenta que la historia de Nepal se divide en: época histórica (antes del siglo XV), época medieval o época dorada (entre el XV y el XVIII) y época nueva. Pues bien, esta plaza pertenece a la época medieval, donde el rey de la dinastía MALLA dividió su territorio entre sus hijos y durantes tres siglos, proliferaron los reinos (hasta 50). Finalmente la dinastía SHAH los unificó en 1768.

Esta plaza es patrimonio de la UNESCO, pero realmente se nota la decadencia y el poco cuidado dado los recursos escasos que se destinan (o que realmente llegan) para su conservación.

Es una plaza con monumentos hinduistas donde los que más me han sorprendido son:

1) PATIO DE KASTHAMANDAP: Significa “Casa de madera” dado que todo el edificio se hizo con madera de un solo árbol. Cuentan que Kathmandú proviene de este nombre. Es un templo del siglo XII pero renovado muchas veces.

2) CASA KUMARI: Cuenta la leyenda que un rey de la dinastía MALLA jugaba a menudo con una diosa a solas a los dados y departía con ella sobre el futuro del país. Por lo visto, la reina, celosa, quiso fisgonear cómo era la diosa y ésta al ser vista, desapareció para siempre. Sin embargo, se le apareció en sueños al rey y le dijo que crease la tradición KUMARI (dentro del Nepal hay varias etnias, entre las que están los SHERPAS o los NEWARI; pues bien, la tradición KUMARI proviene solamente de los NEWARI). Se basa en nombrar KUMARI a una niña que supere 32 pruebas cinco o seis años antes de su menstruación, para que, alcanzada esta etapa, se sustituya por otra. Estando en el patio de la CASA KUMARI, tenemos la suerte de ver asomada por la ventana a la niña que se me queda mirando.

3) TEMPLO DE JAGANNATH o TEMPLO DE KAMASUTRA: Dedicado al Dios SHIVA, que como Dios de la Creación, habitualmente se le simboliza con un falo y en los capiteles de sus templos hay decenas de posturas del Kamasutra.


Y después del recorrido, tendremos unos minutos para subir a la pagoda MAJU DEGA, desde donde existen unas excelentes vistas de la plaza. Por lo visto, se conocía también como templo de los hippies ya que en los setentas era su lugar favorito para fumar marihuana.

Después de DURBAR nos iremos a otra estupa, la más grande del mundo y la segunda más venerada por los tibetanos. Se llama BOUDHANATH y está en le centro de una plaza circular donde viven y tienen sus comercios los tibetanos que cruzaron los Himalayas tras la ocupación China en 1959. Contrasta la limpieza y cuidada que está la plaza en contraste con el resto de Kathmandú. Allí comeremos en la excelente terraza del BOUDHA STUPA VIEW desde donde se divisa la enorme estupa.

LEYENDA DE LA ESTUPA MÁS GRANDE DEL MUNDO Y LA FILOSOFÍA BUDISTA EXPLICADA POR UN PROFESOR DE YALE

Afortunadamente, allí hemos conocido a un budista llamado LAMA, profesor de YALE, que nos ha explicado la historia del lugar. Cuenta la leyenda que dos diosas que eran hermanas, vivían en el cielo. Una de ellas robó una flor de loto y como castigo fue condenada a vivir en la tierra como humana.

Sigue la leyenda contando que esta mujer trabajaba para el rey como sirvienta y que tuvo cuatro hijos con cuatro hombres distintos. Por lo visto, la mujer, arrepentida por sus actos, quiso recompensar a la Humanidad construyendo una gran estupa así que pidió terreno al rey. El rey le dijo que le regalaba el terreno que albergase la piel de un toro y ella se dedicó a cortarla en una fina tira, de manera que el rey tuvo que regalarle la enorme plaza donde está actualmente BOUDHANATH. Cuenta también la leyenda que uno de sus hijos fue el fundador del Budismo en el Tíbet, así desplazando a la creencia anterior (BON) basada en ideas paganas de veneración a la madre naturaleza.

LAMA nos habla de la filosofía del Budismo. Nos cuenta que en realidad todos somos seres vivos, por lo que no debemos matar a los insectos, a los animales, porque ellos también están dentro del ciclo kármico de reencarnaciones para alcanzar el NIRVANA. Nos cuenta que el hombre tiene tres venenos en su cuerpo, como son: el DESEO, el ENFADO y la IGNORANCIA, y que a lo largo de su vida debe tratar de vencerlos o al menos apaciguarlos para conseguir estar en un estadio más cercano al NIRVANA en la próxima vida.

LAMA es un hombre pacífico y tranquilo que incluso nos dice que tuvo que huir a los ocho años del Tíbet tras la entrada de China, pero que no alberga odio por ello, sino que es un efecto de ACCIÓN – REACCIÓN, ya que los tiranos tibetanos oprimieron a lo largo de la historia a la población china.


Tras la agradable comida iremos al TEMPLO DE PASHUPATINATH. Este templo es el principal templo hinduista del Nepal y atrae también a muchos peregrinos de la India.

La versión hindú de la creación del Nepal, dice que la flor de loto se posó en este terreno después de que KRISHNA provocara la liberación del agua del valle.

El templo se erige a orillas del río BAGMATÍ, un afluente del GANGES. En los laterales del río contemplamos piras funerarias para las cremaciones, bajo el templo de los miembros de la realeza y la aristocracia. Y al otro lado del puente las de la gente común. Las cenizas de la gente se tiran al río. Sólo las embarazadas, los brahmanes, los bebés de menos de 6 meses, los muertos por lepra o los que mueren por el veneno de serpientes, no son incinerados y se lanzan directamente sobre cañas de bambúes con pesadas piedras al río. Al tirar las cenizas de la gente al río, éstas vuelven a encontrar los cincos elementos: fuego, tierra, agua, cielo y aire.

Pashupatinath está construido para venerar a la representación pacífica de SHIVA. Es el señor de los animales y pastor también de los humanos, por lo que en este templo no hay sacrificios animales.

Alrededor del templo hay SADHUS y SANTONES que viven cerca del templo, y también unos monumentos (CHAITYAS) que guardan lingams (falos) uno de los símbolos del Dios de la Creación SHIVA.


También alrededor vemos un enorme parque protegido donde viven los ciervos, antílopes y los abundantes macacos.

Tras el día de visitas, por la tarde – noche volveremos al hotel a ducharnos y después saldremos a cenar por THAMEL STREET. Esta noche es distinta a la noche anterior. Está mucho más concurrida y constantemente nos ofrecen hachís o marihuana. Cenaremos en un restaurante occidental y pronto volveremos a nuestro hotel.

13 DE AGOSTO DE 2011 

Dejaremos Kathmandú para ir a un pueblo a las afueras llamado PATAN. Este pueblo fue una de las divisiones que MALLA hizo entre sus hijos en la época medieval (siglo XV – siglo XVIII).

Las cuatro esquinas de la ciudad de PATAN acogen estupas budistas del siglo III a.C. del rey ASHOKA. Estas estupas están asentadas sobre unos pequeños montes que hacen la vez de la estructura semi-esférica que veíamos en SWAYANBUNATH o en BOUDHANATH.

El coche nos deja en DURBAR SQUARE, similar a la de Kathmandú, pero más pequeña y a primera vista, mejor cuidada que la de la capital.

Uno de los monumentos más asombrosos de la plaza, que como todo el valle de Kathmandú, también es patrimonio universal de la UNESCO, es la PAGODA DEDICADA A KRISHNA, uno de los avatares de VISHNÚ.

LEYENDA DE KRISHNA

Nuestro guía Prem, nos cuenta la vida de KRISHNA: por lo visto, el hermano de su madre era un rey diabólico y recibió el mensaje divino de que su hermana daría a luz a un niño muy especial que llegaría a ser muy poderoso. Así que esperó al parto para matarlo. Pero los padres del futuro KRISHNA, cuando tuvieron al bebé, lo cambiaron por el hijo también recién nacido de unos pastores. Así que cuando el rey fue a matar al supuesto KRISHNA lanzándolo contra una piedra, la leyenda cuenta que el bebé salió volando y les anunció que no era KRISHNA, y que el verdadero avatar de VISHNÚ estaba vivo. Así el rey se desesperó ante la imposibilidad de encontrar al niño. Por su parte, KRISHNA creció como pastor demostrando grandes habilidades, entre otras con la flauta. Fue capaz de enamorar a 1.600 chicas con la música de su flauta. Así, la gente fue descubriendo poco a poco que aquel pastor era en realidad KRISHNA.

Esta historia está recogida en uno de los libros sagrados del Hinduismo como es el BHAGAVAD-GITA. La vida de este avatar recoge ciertas similitudes con la de CRISTO y tiene su propia religión que lo venera, como son los HARI KRISHNA.

En frente de esta pagoda está el PALACIO REAL, que contiene unos jardines magníficos y un restaurante muy agradable. Perteneció a uno de los reyes de la dinastía MALLA.

La plaza también tiene otros monumentos como SIKKARAS (que en este caso son hindúes, pero que también pueden ser budistas) y ya en el exterior, tiene unas fuentes y piscinas donde la gente se baña en agua sagrada que proviene de los Himalayas.

Hoy es sábado, el día sagrado para los hindúes, y tenemos la oportunidad de ver en uno de sus templos cómo celebran la ceremonia, en la que les rocían con el agua sagrada ya comentada.

Después de salir del templo donde celebran su día santo, iremos al GOLDEN TEMPLE (el Templo Dorado) de tradición budista. Cuenta la leyenda, que frente a este templo, vivía una fuerza maléfica que cada vez que los devotos iban a entregar sus ofrendas en el templo, los mataba. La población decidió que fuera un niño el que entregase las ofrendas buscando la compasión de la fuerza maléfica, y así fue, por lo que desde ese momento, cada mes hay un niño viviendo en el Templo Dorado (similar a la costumbre de la KUMARI).

En este templo, también hay una tortuga y unas ratas a las que se les permite que acampen a sus anchas.

Después de visitar PATAN, donde la impresión ha sido de mayor orden de tráfico y de gente que la caótica Kathmandú, nos iremos al segundo pueblo que está en las afueras de la capital: BHAKTAPUR.

En dicho pueblo entramos por el casco antiguo, realmente el más cuidado que hemos visitado del valle de Kathmandú. Dicen que es la ciudad más hermosa de Nepal y la que mejor ha conservado no sólo sus monumentos medievales, sino también casi todas las casas de estilo NEWARI del centro.

Nuestro primer destino será la plaza de DUTTATRAYA SQUARE, donde hay una bonita pagoda que rinde tributo a los tres dioses de la TRIMURTI, BRAHMA, VISHNÚ y SHIVA. Es el único monumento hinduista que venera a los tres dioses.


En algunos capiteles de las casas de esta plaza, también se distinguen unos pavos reales en madera tallada muy elaborados.

De esta plaza nos moveremos a TAUMADHI SQUARE donde está la pagoda más bonita que hasta el momento he visto en el valle de Kathmandú. Está dedicada a LAKHSMI, uno de los avatares de PARVATI, la mujer de SHIVA. En las escaleras que llevan al templo, cada ciertas escaleras hay un animal o soldado que es diez veces más fuerte y poderoso que el anterior: primero los soldados, después los elefantes, después los leones, después los GRIFOS (animal mitológico alado), después el Dios Destructor BHAIRAB (avatar de SHIVA), para finalmente en el templo encontrar a la deidad.

Subimos a lo alto de la pagoda para divisar la vista de la plaza TRAUMADHI. Posteriormente, nos dirigimos a la DURBAR SQUARE de BHAKTAPUR (que también acogió a otro de los hijos de aquel rey MALLA que dividió el territorio). Allí comeremos en el PALACE RESTAURANT BAKTAPUR unos excelentes NOODLES con pollo y su excelente YOGHURT casero.

Después visitaremos la plaza, donde hay una pagoda que es una réplica de la pagoda de PASHUPATINATH que vimos ayer y más tarde entraremos en los baños reales, donde sorprenden las enormes cobras de bronce que están en forma de fuentes o como decoración.

Prem nos cuenta que esta serpiente es en realidad venerada en Nepal como portadora de las lluvias, tan importantes en un país donde predomina el sector agrícola.

Acto seguido, subiremos al coche para dirigirnos a NAGARKOT, una población a 30 kilómetros de Kathmandú, pero que la travesía será tremendamente pesada, por la incesante lluvia y por los autobuses incapaces de subir las cuestas que llevan a esta población, mirador de los Himalayas, a unos 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar.

Llegaremos sobre las 17 al HOTEL COUNTRY VILLA, un más que decente hotel con unas vistas sobre las praderas que separan NAGARKOT de los Himalayas y, supuestamente, sobre la cordillera de los Himalayas. Digo “supuestamente” porque las nubes del monzón nos impiden divisar la cordillera, aunque la idea es amanecer temprano para probar suerte cuando las nubes aún estén bajas.

CONVERSACIÓN POR LA NOCHE: JESÚS CALLEJA Y LAS MONTAÑAS MÁS ALTAS DEL MUNDO

Prem nos pregunta si conocemos a JESÚS CALLEJA. Nos comenta que él ha comido varias veces con el escalador español y le ha ayudado en sus expediciones. Prem nos dice que ha subido unas seis veces al CAMPO BASE DEL EVEREST, situado a unos 5.200 metros de altura. Nos cuenta que ha hecho otras escaladas a montañas de la cordillera de 6.500 metros de altura. Prem nos cuenta que la mayor parte de los escaladores escogen la CARA SUR o PARTE NEPALÍ del Everest para subir, ya que es la más difícil: por lo visto, la CARA NORTE o PARTE TIBETANA es más fácil de alcanzar.

Nos cuenta que el SHERPA que ostenta el record mundial de subir al EVEREST es ANNA SHERPA, quien ha subido 21 veces. También explica que hubo un héroe que después de hacer la aclimatación en los 4 campos que hay previos a la cima (el cuarto está a unos 7.000 metros de altura), subió desde el campo base en seis horas a la cima.

Para subir al Everest, se deben pedir permisos a las autoridades y el coste es de 50.000 $ para un grupo de cinco montañistas.


Montañas mas altas del mundo (los 14 ochomiles):

1. Everest, monte (8.848 m) - Himalaya - Tibet y Nepal

2. K2 o Chogori (8.611 m) - Karakórum - Pakistán y China

3. Kangchenjunga (8.586 m) - Himalaya - Nepal y Sikkim

4. Lhotse (8.516 m) - Himalaya - Nepal

5. Makalu (8.463 m) - Himalaya - Nepal

6. Cho Oyu (8.201 m) - Himalaya - Nepal y Tibet

7. Dhaulagiri (8.167 m) - Himalaya - Nepal

8. Manaslu (8.163 m) - Himalaya - Nepal

9. Nanga Parbat (8.125 m) - Himalaya - Pakistán

10. Annapurna (8.091 m) - Himalaya - Nepal

11. Gasherbrum I (GI) (8.068 m) - Karakórum - China/Pakistán/India

12. Broad Peak (8.047 m) - Karakórum - Pakistán

13. Shisha Pangma (8.046 m) - Himalaya - Tibet

14. Gasherbrum II (GII) (8.035 m) - Karakórum - Pakistán y China


Las siete cumbres (seven summits):

De las consideradas "siete cumbres", Everest (Asia), Aconcagua (America del Sur), McKinley (America del Norte), Kilimanjaro (África) y Vinson (Antártida) y Carstensz (Oceanía) no presentan ninguna discusión al establecer la habitual clasificación.

El Elbrus, situado al norte de la cordillera del Cáucaso, pertenece geográficamente al continente europeo por unos pocos kilómetros. Sin embargo, se han planteado algunas objeciones debido a la extrema localización oriental de esta cordillera y a la reivindicación histórica del Mont Blanc como el pico más alto de Europa Occidental.

CONVERSACIÓN POR LA NOCHE: LAS CASTAS EN NEPAL, LA CONSPIRACIÓN DE 2001, POLÍTICA ACTUAL EN NEPAL Y ORIGEN DEL GIN-TONIC

a)     CASTAS: Le preguntamos a Prem sobre las castas en la sociedad nepalí. Nos cuenta que apenas existen en las ciudades, pero que en los pueblos todavía se mantienen. Como en la India, en lo alto de la pirámide están los BRAHMANES, después los CHATRIAS (soldados), después los VAISIAS (comerciantes o campesinos) y luego los SUDRAS (resto de la población). Fuera de las castas quedan los AVARNA (sin casta), DÁLITS o más conocidos como INTOCABLES. Nos cuenta Prem que su familia es de la tercera casta, por tanto, una posición privilegiada, aunque él no cree en la sociedad de castas (Prem es un joven de treinta años que estudió Sociología en la Universidad de Kathmandú).

b)   ASESINATO DE LA FAMILIA REAL NEPALÍ EN 2001: Él, al igual que la mayoría de los jóvenes, es escéptico respecto a la versión oficial. A la mayor parte de la población le parece extraño que el príncipe matara a toda la familia excepto al hermano del rey (GYANENDRA), y la madre, esposa e hijo de éste. Además, parece que GYANENDRA (que después de la matanza pasó a ser rey con poderes absolutos) tiene un hijo no muy querido por la gente.

Cuenta la historia que el hijo del rey (ahora depuesto), después de una noche de alcohol y drogas mató en su coche a un famoso actor y cantante nepalí. Le pregunto a Prem por qué la madre de BIRENDRA, que era de la familia RANA, se opuso a que el príncipe se casara por amor con DEVYANI, quien también era de la familia RANA. Prem me cuenta que el padre de DEVYANI es un político nepalí que estudió en la India y que escribió varios libros en contra de la monarquía. DEVYANI estudió en la misma universidad, por lo que no eran bien vistos por la dinastía SHAH.

c)    POLÍTICA NEPALÍ: Cuenta Prem que en las últimas elecciones ganó por mayoría simple el PARTIDO MAOÍSTA. Nos dice que ganaron porque su promesa era acabar con la monarquía e instaurar la REPÚBLICA, así que la gente, descontenta con GYANENDRA, votó a los MAOÍSTAS. En el 2008, Nepal se convirtió en una República dando fin a 260 años de dinastía SHAH. Pero sigue Prem argumentando que los MAOÍSTAS tampoco lo están haciendo bien, y como otros gobiernos comunistas, como en COREA DEL NORTE, CHINA, VENEZUELA o CUBA, son corruptos y se enriquecen a costa del pueblo.

Nos dice que pese a la posición privilegiada de Nepal (entre los dos grandes países con más crecimiento en la actualidad: India y China), no hay inversión exterior en el país. Sí que es cierto que China está invirtiendo en LUMBINI, lugar donde nació BUDA, para convertirlo en lugar de peregrinación… “Les conviene” – afirmo yo – “ya que así los tibetanos emigrarán del Tíbet para sedentarizarse en Lumbini”. Sin embargo, Prem me dice que no es así, que cuando un ciudadano tibetano cruza la frontera de Nepal, algunos policías corruptos nepalíes tienen la orden expresa del Gobierno chino de comunicarlo, a lo que inmediatamente son capturados y nunca más se sabe de ellos. Tremenda realidad la tibetana.

Mientras Prem explica sus historias, yo me tomaré un GIN-TONIC, dado que me contaron que la tónica lleva quinina y este producto actúa como repelente de los mosquitos. Manel confirmará esta teoría y explicará que cuando los británicos conquistaron la India, para protegerse ante las infecciones que provenían de los mosquitos, empezaron a tomar tónica. No obstante, decidieron mezclarla con su bebida alcohólica típica, la ginebra, y de esta forma surgió la popular bebida.


14 DE AGOSTO DE 2011

Esta mañana nos han despertado en torno a las cinco de la madrugada para ver el amanecer sobre los Himalayas. La verdad es que hemos podido ver muy poco de la cordillera porque las nubes en esta época del año cubren las montañas casi todos los días.


Más tarde hemos desayunado y temprano hemos partido para el sur de Nepal, a la región de TERAI, donde visitaremos la reserva natural de CHITWAN.

Justo cuando nos íbamos del hotel, me he reído con mis amigos de lo siguiente: me han confundido cientos de veces con un árabe, con pakistaní, con un turco, con un latino… incluso no hace mucho, alguien con poca idea me dijo que tenía facciones suecas con la tez morena… Sin embargo, que el portero del hotel me haya despedido con un SAYONARA, me ha acabado de abrir el abanico de posibilidades hasta el infinito.

La distancia desde NAGARKOT a CHITWAN es de 210 kilómetros por unas pistas escasamente asfaltadas. Asimismo, la lluvia nos ha acompañado prácticamente todo el camino, haciendo que algunos tramos fueran impracticables incluso con peligro de desprendimiento, a lo que se suma el riesgo de que la carretera va siguiendo el RÍO TRISULI y cualquier resbalón nos llevaría al agua.

Hemos tardado entre seis y siete horas, y por el camino, Prem nos ha contado la historia de la zona que vamos a visitar: por lo visto, TERAI significa MIEDO. Esta zona boscosa era temida hasta hace bien poco por muchas razones: por la malaria, por los tigres de bengala, por los cocodrilos, por las serpientes, por las crecidas del río, etc. Me aventuraría a decir que el Director de cine indio NIGHT SHYLAMAN debió basarse en una zona similar a esta, sino en ésta, para escribir la historia de su película EL BOSQUE.

Pues bien, durante el siglo XIV y XV, los musulmanes realizaban ataques a algunas zonas de India (y también de Nepal) sin ánimo de conquistar la tierra, sólo de destruir templos hindúes o budistas. Son las conocidas RAZZIAS. En una de ellas atacaron el RAJASTÁN y más en concreto el desierto de THAR, donde vivían hasta ese momento los THARUS. Estos migraron durante la ofensiva y se sedentarizaron en la zona de CHITWAN, viviendo de la pesca y de la caza. Incluso consiguieron inmunizarse de la malaria. Sin embargo, esta enfermedad siguió causando muertos entre la población de THARUS, así que en los años 60 se fumigó toda la zona para acabar con los mosquitos que la propagaban.

Asimismo, el parque natural también fue el lugar favorito de la aristocracia británica y de la familia RANA para cazar. Sin embargo, en la actualidad está prohibido para preservar algunas de las especies en peligro de extinción como el rinoceronte de un solo cuerno.

BANDERA DEL NEPAL

Prem también nos cuenta la historia de la bandera del Nepal, la única del mundo que no es rectangular:



La forma de la bandera representa las montañas, ya que es un país predominantemente alpino. El fondo es rojo, simbolizando la VICTORIA, ya que esta bandera proviene de la dinastía SHAH, que consiguió unificar los 50 reinos en los que se dividía Nepal durante su Edad Media. En la bandera aparece el sol y la luna simbolizando que dicha monarquía debe perdurar hasta que se acabe el sol y la luna (en realidad, Nepal es una República desde que vencieron los Maoístas en 2008). Y el ribete azul representa la paz.

Llegamos al HOTEL PARKLAND del Parque Nacional de Chitwan. Es un complejo formado por bungalows muy nuevo y agradable. La temperatura no es demasiado alta pero la humedad es elevada. Allí comeremos y después saldremos con un guía del hotel a visitar una parte del parque. Durante el trayecto, cruzaremos una zona selvática bordeando el río.

Primero veremos una reserva de elefantes asiáticos. El guía nos cuenta que hay dos clases de elefantes, los asiáticos y los africanos. El coste de uno de estos elefantes domésticos, utilizados para el turismo (rutas a sus lomos por la selva) es de unos 50.000 euros, por lo que los cuidan excelentemente. Por lo visto, el coste ha pasado en diez años de unos 8.000 – 12.000 euros a los 50.000 euros actuales por el incremento del turismo en Nepal y en Chitwan en concreto. Por lo visto, la vida media de uno de estos elefantes puede alcanzar los 80 años.

Después, a orillas del río veremos un cocodrilo de unos dos metros de longitud. Por lo visto, no hay razón para asustarse, ya que en la reserva hay dos tipos de cocodrilo: el vegetariano o GHARIAL, que es éste, y se distingue por tener un hocico largo y delgado, y después el carnívoro, que es el que tiene el hocico más ancho. Durante el trayecto también vemos la cabeza de uno de los peligrosos, pero en la otra orilla.

Los animales que se pueden ver en esta reserva son: elefantes asiáticos, cocodrilos, tigres de bengala (unos 120 actualmente en la reserva), osos, rinocerontes de un cuerno, serpientes pitón, delfines del GANGES (una especie que tan sólo vive en este río) y una importante variedad de aves e insectos.

Siguiendo nuestra ruta, veremos a un elefante bañándose en el río y al final del recorrido, la cabeza de un rinoceronte a lo lejos.

Al acabar, iremos a ver la puesta de sol al bar que hay en la frontera del Parque Natural (Bar SAURAHA) y volveremos para cenar al hotel.


Esa noche, el hotel nos tiene preparada una actuación de danza de la etnia THARU, acompañada con bastones con los que simulan una batalla.

15 DE AGOSTO DE 2011

Nos levantamos temprano para desayunar y salir a hacer un safari a lomos de un elefante por la selva. Al llegar al centro de los elefantes, Manel subirá junto con una pareja rusa que nos está acompañando en Chitwan y su guía, un nepalí con el que he hecho buenas migas y me río mucho con él. En un elefante más joven subiremos Carlos y yo.

Realmente es espectacular. Los elefantes guiados por sus cuidadores avanzan lentamente por en medio de la jungla por un pequeño camino por el que apenas cabría una persona, por lo que van avanzando por la tupida vegetación sobre el suelo fangoso. Cruzamos ríos, charcos, divisamos ciervos, nos juntamos con otros elefantes que llevan turistas, perdemos el elefante de Manel (que tiene la suerte de ver un rinoceronte de un cuerno. Dicen que el que lo ve tendrá buena suerte)…

Más tarde volvemos a encontrar el elefante que transporta a Manel, los rusos y el guía nepalí que momentos antes me decía que si veía un rinoceronte, que cogiera su cuerno ya que los chinos lo trituran y con él hacen una viagra natural.

En más de un momento tememos que la cesta en la que vamos vuelque, pero afortunadamente no es así. Hay cientos de insectos diferentes y una araña pequeña peluda me sorprende en mi mano. La belleza y frondosidad de la jungla es tal, que ningún inconveniente podría amargar el trayecto. El circuito durará unas dos horas y volveremos al bar SAURAHA. Allí veremos cómo los rusos y otros chinos turistas se bañan con los elefantes en el río que bordea el Parque Natural.

Nosotros pasaremos una hora en una caseta de madera tomando la rica cerveza Everest (por cierto, de 650 mililitros cada botella, así que me dejan algo atontado cada vez que me bebo una entera). Será un momento magnífico, de tranquilidad y de disfrutar de mis buenos amigos.

Después nos iremos a comer al hotel. Curiosamente hay un cartel en la entrada del restaurante que felicita el nuevo año, así que pregunto por qué es. Me explican que en realidad no lo han cambiado desde la celebración del nuevo año, sin embargo, dicha celebración no coincide con la cristiana. En Nepal, el fin de año es el 15 de Abril. Por lo visto, esta tradición procede de la fecha de nacimiento de Buda. Asimismo, los budistas celebran su día santo en cada luna llena y la que coincide con el mes de Abril, es la mayor de las celebraciones anuales. En la mayor parte de las religiones, el nuevo año coincide con la primavera, lo que es lógico, ya que es en esa época cuando en la naturaleza reviven las flores, los árboles tienen más hojas, es decir, cuando la naturaleza indica que todo vuelve a renacer.

Durante la comida, vemos por el suelo unas hormigas gigantes, y uno de los camareros nos demuestra cómo juntándolas, luchan entre ellas con sus grandes tenazas. El guía de los rusos, tomándonos el pelo, nos dice que millones de turistas vienen a CHITWAN únicamente a ver este espectáculo…

Tras la comida y reposar un rato, iremos en canoa por el río. En las canoas apenas nos podemos mover, ya que enseguida entra agua. El trayecto es muy agradable. Pasamos cerca de varios cocodrilos. Estos no son de los vegetarianos, sino que son de los carnívoros, así que afortunadamente, pese a tenerlos a unos dos metros, no se inmutan cuando pasamos.


Seguimos bajando el río hasta llegar a una zona donde desembarcaremos y visitaremos un criadero de elefantes. Uno de ellos nació hace dos meses y medio. En este criadero sólo hay hembras con sus cachorros y los criadores se ocupan de darles de comer. Los elefantes adultos comen unos 200 kilos al día y llegan a pesar unas 5 toneladas.

Más tarde, volveremos a la canoa para cruzar el río y coger la ranchera para ir al pueblo de Chitwan. Durante el camino, el simpático guía de los rusos, me dice que quieren poner también un centro de reproducción para chinos.

Desde allí caminaremos al hotel y tras una ducha reparadora, cenaremos con Prem, los rusos y su guía. Éste nos explica que emigró de Nepal a Rusia, y estuvo viviendo en Moscú de 1986 a 1998. Fue a estudiar arquitectura, pero no la pudo acabar la carrera ya que en 1991 le sorprendió la caída de la Unión Soviética y tuvo que dedicarse a sobrevivir en medio del caos.

16 DE AGOSTO DE 2011

Partimos a las 8.30 de CHITWAN. Antes nos despediremos del guía de los rusos, quien nos dice que volvamos, sobre todo a ver de nuevo la lucha de hormigas y el centro de reproducción de chinos!

Nuestro próximo destino es LUMBINI a unos 170 kilómetros, pero con mejor carretera que de NAGARKOT a CHITWAN, así que tardaremos unas tres horas y media. Pasaremos de los 150 metros sobre el nivel del mar de Chitwan a unos 400 metros de altura en LUMBINI.

OROGRAFÍA DEL PAÍS

A propósito de la orografía del país, resulta curioso que en una superficie relativamente pequeña (800 kilómetros de largo por una anchura que va de 230 a 90 kilómetros), haya tanta población (casi 30 millones de habitantes). Además, no da la sensación de que la densidad de población sea muy elevada (las casas no son elevadas ni en la capital, ni por supuesto, en las poblaciones. Asimismo hay muchos parques nacionales sin poblar). Por lo tanto, hay algo que no me cuadraba en esta regla de tres. La respuesta es sin duda la orografía del país. Con un perfil tan montañoso, en realidad, si estirásemos todo el terreno que tiene Nepal y lo hiciésemos llanura, su extensión sería inmensamente mayor. Ahí la solución al enigma.

 Por el camino a LUMBINI, Prem nos enseña los números de su idioma:

 

 Y ensayando con las matrículas de los coches paso el rato hasta llegar a LUMBINI.

LUMBINI, en la frontera con India y al Suroeste de Kathmandú, es el lugar de nacimiento del príncipe SIDDHARTA GAUTAMA en el siglo VI a.C.

LEYENDA DE SIDDHARTA GAUTAMA BUDA

La familia de SIDDHARTA fue una importante familia de la realeza. Su madre, MAYA DEVI, estaba un día descansando en un prado cuando se le acercó un elefante blanco y le entregó una flor de loto. Cuenta la leyenda que con la flor de loto, MAYA DEVI quedó embarazada, y un día, mientras caminaba hacia casa de sus padres, se paró en un estanque a bañarse, y momentos después, dio a luz a escasos metros de allí. Por lo visto, el bebé al nacer, dio siete pasos y dijo: “Yo soy BUDA”.

La leyenda sigue contando que dos ángeles se les aparecieron a los padres y les dijeron que ese niño sería un gran rey o un gran santón, así que los padres decidieron encerrarlo en el Palacio Real para que acabara siendo un gran rey, y no un gran santón.

Por lo visto, alguna vez salían de paseo fuera del Palacio pero le ocultaban las desgracias de la gente para que él nunca las supiera. Sin embargo, cuando se hizo mayor y tenía su esposa y su hijo, en uno de estos paseos vio un CADÁVER, un ANCIANO, y un ENFERMO. Dado que SIDDHARTA venía de tradición hindú, y creía en el ciclo de reencarnación, empezó a pensar en por qué la gente debía reencarnarse para estar sufriendo en la vida…

Así que esa curiosidad fue creciendo y decidió abandonar el Palacio. Se cortó su melena y con la ropa de un muerto que había en un crematorio se hizo una túnica (normalmente, las túnicas budistas llevan dos o tres rotos para simbolizar este hecho).

Por el camino se juntó con cinco jóvenes más y se dedicaron a meditar y hacer ayuno.

Un día que estaba meditando, una chica le dio un cuenco con arroz con leche a SIDDHARTA, y él hambriento, lo comió. Sus cinco amigos, al verlo, se ofendieron y lo abandonaron.

A partir de aquel momento, anduvo solo siempre portando el cuenco (es habitual que entre la simbología budista se halle un cuenco de arroz para pedir limosna o para hacerlo sonar como instrumento musical).

A lo largo del camino, el NIRVANA (algo similar al CIELO cristiano) le envió diversas pruebas: animales para que tuviera miedo, mujeres para que lo sedujeran, incluso una de las veces, el NIRVANA le puso la siguiente prueba: SIDDHARTA encontró en el bosque unos tigres de bengala recién nacidos que no tenían nada para comer y estaban al borde de la muerte. SIDDHARTA GAUTAMA se cortó un trozo de su pierna para alimentar a las crías de tigre y por su acción, el NIRVANA le recompensó. En este lugar, al cabo de los años se edificó la estupa de NOVO BOUDHA, la tercera de las estupas sagradas de los budistas, junto a SWAYANBUNATH y BOUDANATH.

Finalmente, SIDDHARTA llegó a la población india de GAYA y junto a un árbol alcanzó la ILUMINACIÓN.

Allí le fueron transmitidas las CUATRO VERDADES MAJESTUOSAS:

 1)       Existe el sufrimiento.

2)       Hay causas que originan el sufrimiento.

3)       El sufrimiento se puede vencer.

4)       Hay maneras de vencer el sufrimiento.

Y dentro de esta maneras, la filosofía de SIDDHARTA GAUTAMA BUDA se basó en las ocho formas para vencer el sufrimiento, entre las que están: se debe meditar, se debe comer bien, se debe ser humilde, etc.

Estas ocho maneras de vencer el sufrimiento se representan con un símbolo presente en las estupas.



El primer sermón de BUDA fue a unos cervatillos (también es un referente presente en muchas estupas) y más adelante empezó a predicar entre la población. Finalmente, SIDDHARTA GAUTAMA BUDA murió dormido y no se volvió a reencarnar más, ya que había alcanzado la ILUMINACIÓN, había llegado al NIRVANA.

Cuando llegamos a LUMBINI, nos hospedamos en el BUDDHA MAYA GARDEN HOTEL, un excelente hotel al borde del LUMBINI DEVELOPMENT TRUST, una extensión enorme de bosque donde se está construyendo el centro de budismo mundial alrededor de donde está la estupa de la natividad de SIDDHARTA GAUTAMA.

Comeremos en el hotel y después visitaremos el LUMBINI DEVELOPMENT TRUST. Prem ya nos había contado que esta zona la está desarrollando mayoritariamente CHINA (yo sigo pensando que es para trasladar el centro del Budismo del TÍBET a NEPAL). Pero hay otros países que están construyendo allí monasterios y estupas. De momento, ya hay cinco acabadas.

El primero que visitamos es la ESTUPA DE ALEMANIA, un excelente monumento con esculturas de la vida de SIDDHARTA GAUTAMA desde la anunciación a MAYA DEVI y entrega de la flor de loto por parte del elefante blanco hasta la muerte de BUDA ya habiendo alcanzado la ILUMINACIÓN.


En la cúpula de la estupa hay un enorme MANDALA. Los mandalas son dibujos geométricos muy utilizados por los budistas en la meditación, que representan estupas vistas desde el cielo.

 

Después de este magnífico monumento, visitaremos un monasterio budista construido por TAILANDIA. Es de color blanco y con una estructura diferente a todos los que hemos visto. Dentro hay un monje budista vestido con una túnica naranja, no roja como los seguidores de la escuela del DALAI LAMA. Esta vestimenta también es del BUDISMO TIBETANO o MAHAYANA (camino ancho) pero de una escuela distinta a la del DALAI. Es la escuela que se sigue en la INDIA, en MYANMAR (BIRMANIA), en TAILANDIA, etc.

El siguiente templo que visitamos es el de CHINA. No es una estupa sino la típica construcción oriental con sus tejados rojos y con enormes esculturas de monjes guerreros. Evidentemente, las fotos que aparecen de su máximo representante no son del DALAI LAMA, perseguido por el Gobierno Chino e inmigrado a la INDIA.

Evidentemente, el DALAI LAMA no podría estar protegido en un país como NEPAL, sólo puede estar en otro gigante tan poderoso como China: la INDIA.

Después de visitar este complejo en pleno desarrollo, iremos a visitar el TEMPLO DE MAYA DEVI. MAYA DEVI es la madre de Buda. Las ruinas que se exponen en el templo son de entre los siglos III a.C. y VII d.C. Entre las ruinas está la piedra donde se asegura que nació el príncipe SIDDHARTA.

Detrás del templo hay un estanque cuadrado en el que la leyenda dice que MAYA DEVI se bañó antes de dar a luz. También hay un árbol que representa donde el príncipe alcanzó la iluminación, repleto de peregrinos y de monjes budistas meditando.

Al lado de las ruinas también está la COLUMNA DE ASHOKA. Este pilar fue mandado erigir por el emperador indio en el año 245 a.C. cuando visitó el lugar para rendir homenaje a BUDA. El rey indio instauró el budismo en todo su imperio.

Esta columna, junto a todos los templos, permaneció enterrada desde la época de las RAZZIAS de los MOGOLES hasta finales del siglo XIX, cuando un arqueólogo alemán empezó a descubrir los restos que todavía hoy se están desenterrando.

Después de la visita, volveremos al hotel y tras la cena subiremos a la habitación. Es agradable estar con mis compañeros ya que cada noche tenemos el mismo ritual individual que nos respetamos: Manel lee divertido un libro en inglés, Carlos busca en su iPad y revisa las fotos, y yo escribo en mi libreta. Podemos pasar horas sin hablar y disfrutando cada uno con lo suyo.

17 DE AGOSTO DE 2011

Partimos temprano de LUMBINI dirección POKHARA. En realidad, esta segunda ciudad se pronuncia POJARA, pero los británicos, incapaces de pronunciar la “jota” convirtieron el nombre a POKHARA (lo mismo sucede, por ejemplo, con muchos faraones egipcios como TUTANJAMON o AJENATON, que han pasado a los libros de historia como TUTANKHAMON o AKHENATON).

El camino es muy pesado y con una carretera en más de un momento intransitable. La lluvia nos acompañará durante las seis horas y media que durará el trayecto (180 kilómetros).

Realmente las vistas son espectaculares. Las montañas alrededor de la carretera son de vegetación muy frondosa y cada pocos metros hay cascadas, que algunas veces caen directamente en la carretera, destrozando el pavimento o provocando desprendimientos de rocas o de parte de la montaña.


Al otro lado de la carretera está el río, que del color amarronado habitual de los ríos en Nepal ha pasado a un color azul turquesa casi blanquecino, probablemente por la profundidad del agua de los glaciares de los Himalayas, que rodean la ciudad de POKHARA.

Llegamos finalmente a la ciudad, la segunda con mayor afluencia de turistas de Nepal, después de Kathmandú.

La primera impresión es magnífica. La ciudad moderna, LAKESIDE, se sitúa a las orillas de un gran lago, el lago FEWA. Nos cuenta Prem que antiguamente había un gran lago en el campo base del ANNAPURNA, pero este se desprendió, creando no sólo el lago FEWA sino otros seis o siete más. Es una ciudad turística, con decenas de restaurantes, hoteles y actividades para los trekkers, que normalmente escogen este destino para hacer un trekking por los ANNAPURNAS.

El hotel donde nos hospedamos es el HOTEL BARAHI. Es magnífico y en pleno centro de la ciudad moderna.

Comeremos a nuestra llegada mientras vemos un partido de fútbol local (el fútbol, junto con el cricket, es el deporte nacional) y por la tarde iremos a descansar al hotel, ya que el trayecto en coche, con sus constantes baches, le dejan a uno destrozado.

Es curioso que teniendo la INDIA al lado, con su gran utilización de los ferrocarriles como transporte entre ciudades, Nepal no cuente con una red ferroviaria importante. Esto es debido, sin duda, a que la orografía del país hace que crear una red viaria tuviera que atravesar montañas, construir puentes… una inversión que Nepal no se puede permitir.

Por la noche saldremos a dar un paseo y cenaremos en una pizzería cerca del hotel. Al día siguiente hay que levantarse pronto para ir a visitar el mirador de los ANNAPURNAS y ver el amanecer desde allí.

18 DE AGOSTO DE 2011

Nos levantamos temprano para ir a conocer POKHARA. La sorpresa será que se ha iniciado una huelga general indefinida en Nepal y no podremos circular con el coche por el riesgo de que nos tiren algunas piedras. La huelga ha sido promovida por los transportistas, a los que el Gobierno les exige que retiren todos aquellos camiones, furgonetas, etc., que tengan más de 20 años. Los transportistas exigen derogar la ley o proponer soluciones como subvencionar el coste.

Así que decidimos hacer el mismo recorrido pero en bicicletas, lo que será pesado ya que todo es cuesta arriba.

Nuestro primer objetivo son los templos BHIMSEN y BINDE BASINI, al norte del lago. La subida bajo el calor aplastante es muy pesada pero lo conseguiremos. Los templos, de los pocos que hay en POKHARA, que no es especialmente una ciudad con mucha historia, veneran a uno de los avatares de PARVATI, a DURGA, representada normalmente con diez brazos armados, aunque aquí su imagen es la de un fósil, un tipo de los fósiles marinos que se encuentran por el valle, prueba irrefutable de que en Nepal hubo hace millones de años un mar, así que su mito de creación tampoco va tan desencaminado.

Seguiremos subiendo en bicicleta hasta llegar a una garganta natural que provee de agua a parte de POKHARA. Acto seguido, volveremos a bajar hasta llegar a la CASCADA DE DEVI, un bonito paraje que muestra cómo el río serpentea hasta llegar a una imponente cascada y después esconderse bajo tierra para aparecer 300 metros más abajo en el lago.

En frente de la cascada hay una cueva que visitaremos. Cuarenta metros bajo tierra podremos ver un lúgubre templo dedicado a SHIVA. El ambiente es absolutamente húmedo. Esta cueva nos conduciría al cauce subterráneo del río, pero en época de monzones no es recomendable bajar los 70 metros que nos separan del río.

Lo siguiente que veremos es el CAMPO DE REFUGIADOS DE TIBETANOS. En POKHARA hay dos que acogen a 10.000 tibetanos huidos de la China. El Gobierno nepalí les regaló el terreno y diversas ONGs como SOS CHILDREN han construido escuelas, telares para alfombras… Entramos en una de ellas donde hay tres mujeres tibetanas tricotando.

A continuación seguiremos bajando en bicicleta. Por el camino al lago, encontramos el centro de ADIESTRAMIENTO DE LOS GURKHAS.

SOLDADOS GURKHAS

Puede parecer un extraño vestigio de los días del imperio, pero el Ejército Británico mantiene este centro de reclutamiento de soldados en POKHARA. Cada año acuden cientos de jóvenes para pasar el riguroso proceso de selección que les permita convertirse en soldados GURKHAS.

Los candidatos deben realizar una serie de ejercicios físicos agotadores como correr 5 kilómetros cuesta arriba llevando 25 kg. de piedras a la espalda.

La principal motivación es económica. Los Gurkhas ganan por encima de las 1.000 libras al mes, además perciben una pensión vitalicia del Ejército Británico y tienen la posibilidad de convertirse en ciudadanos británicos al retirarse.

Actualmente, el Gobierno maoísta mantiene negociaciones para poner fin a esta alianza que permite a Gran Bretaña reclutar a los mejores soldados nepalíes.

Llegamos al lago donde con una barca nos llevarán a la pequeña isla que hay en el centro con el TEMPLO VARAHI, un pequeño templo sin importancia de no ser por su excelente emplazamiento.

Después, la barca nos llevará a la otra orilla del lago FEWA donde comeremos en el LYCHEE GARDEN. La terraza y las vistas al lago son encantadoras aunque la lentitud del servicio es desesperante.

Evidentemente, empezará una fuerte lluvia que al acabar, aprovecharemos para volver en barca al LAKESIDE.

Esa tarde la aprovecharemos para ir de compras. La verdad es que me encanta regatear (cuando me sale bien), aunque después de bajar el precio de un FOULARD DE CACHEMIRA de 7.200 rupias a 2.200, no dejo de pensar en algún pobre desgraciado que sí habrá pagado las 7.200 rupias que piden inicialmente.

Más tarde cenaremos en el restaurante MOONDANCE e iremos a dormir.

19 DE AGOSTO DE 2011

Parece que la huelga indefinida ha remitido, así que nuestro conductor SHIVA CHOUDARI, un ex-policía con el que apenas compartimos más que un DANNEVAT (gracias), nos lleva al pueblo de NAUDADA, a las afueras de POKHARA.

Son las 10 de la mañana y nos disponemos a hacer un trekking de unos 12-13 kilómetros hasta el mirador del ANNAPURNA, a 1.590 metros de altura, llamado SARANGKOT (POKHARA está a 920 metros de altura).

El trayecto será tranquilo pese a que empieza a llover fuerte y dificulta la caminata. El camino se convierte en algunos tramos en un riachuelo que tenemos que atravesar o pasar por medio. La vegetación es abundante, pero deja paso a un amplio camino por el que circulamos (ahora parece más un río).

Se ven algunas cabañas a los lados y me aborda un nativo para que entre en su casa y le compre una pulsera hecha con cuerno de YAK. Parece que en cualquier momento pueda aparecer entre los árboles el HOMBRE DE LAS NIEVES.

LA LEYENDA DEL YETI

Al igual que en el caso de otros monstruos de leyenda – como el del Lago Ness en Escocia –, del Abominable Hombre de las Nieves no se han tomado más que fotografías borrosas y lejanas y, desde luego, muy poco concluyentes.

Igualmente, las fotografías de enormes huellas que tantas veces han aparecido en la prensa son poco fiables.

En todo caso, desde tiempos inmemoriables, los SHERPAS y otras etnias tibetanas relatan la leyenda de una gigantesca criatura humanoide que habita en las alturas de los Himalayas. Se le atribuye una fuerza descomunal y una gran agilidad para escapar. Su principal alimento es la carne de YAK, y muchos sherpas juran haberse encontrado en ocasiones con restos de estas bestias, devorados por un carnívoro mayor…

Los exámenes científicos hechos a los supuestos cráneos de Yetis y que se guardan en algunos monasterios de los Himalayas, como el más famoso de KHUMJUNG, han demostrado que son falsos.

Seguimos nuestro trayecto bajo la lluvia, apenas sin hablar y todos pensativos. Es agradable escuchar el agua, nuestros pasos y sentir la niebla en la cara, pese a que no nos permita disfrutar del paisaje en su inmensidad.

Vamos a un buen paso y podemos llegar a SARANGKOT en unas tres horas. La pena es que no podemos disfrutar de la vista ya que la niebla tapa los Himalayas con los cinco ANNAPURNAS coronando la cordillera (ANNAPURNA I, II, III, IV y ANNAPURNA SUR).

En SARANGKOT, un pequeño poblado a medio camino hacia el campo base del ANNAPURNA, hay varios alojamientos y restaurantes, así que comeremos en uno de ellos. Yo escojo MOMOS, una especie de empanadilla no frita, sino hervida, con carne dentro.

Estamos empapados y empezamos a tener mucho frío. No tenemos ropa seca y en el restaurante no hay ningún medio para calentarnos.

Asimismo, la lluvia, que había disminuido, empieza de nuevo y mucho más fuerte que de subida a SARANGKOT. Así que decidimos bajar al poblado que se sitúa a unos 20 minutos y donde hay un maravilloso mirador con vista al lago y Pokhara (que parece una ciudad enorme… Prem nos dice que hay 500.000 personas), pero la niebla no nos permite ver más allá, aunque se distingue a lo lejos algún macizo enorme de los Himalayas.

Desde este poblado, cogeremos una 4x4 que ha venido a buscarnos y volveremos al hotel, a cambiarnos la ropa mojada y tomar una ducha caliente.

Nuestros tres días en POKHARA se han acabado. La experiencia ha sido muy recomendable. Es un estupendo lugar para el trekking, para relajarse, para comprar, etc. Mañana iremos hacia BANDIPUR, de camino a KATHMANDÚ.

20 DE AGOSTO DE 2011

Esta mañana haremos un trayecto de dos horas y media en coche para ir a BANDIPUR, cerca de la carretera que lleva de POKHARA a KATHMANDÚ.

BANDIPUR es uno de los últimos descubrimientos de los viajeros en Nepal. Apenas nos cruzamos con tres o cuatro extranjeros. Se encuentra sobre una montaña desde la que se divisa un paisaje maravilloso y de un verde intenso. Por lo visto, si el monzón despeja, esta tarde también podremos ver los Himalayas. El pueblo es de estilo NEWARI, auténtico y precioso. Es una de las ciudades nepalíes donde más está aumentando el turismo, gracias a una comunidad local que cuida su pueblo – es probablemente la localidad más limpia del país – y ha inaugurado recientemente varios nuevos hoteles y algún restaurante con mucho encanto (como THE OLD INN BANDIPUR en el MAIN BAZAAR).

Al llegar nos dirigimos caminando a una explanada donde decenas de personas están viendo un partido de fútbol local. Al otro lado de la explanada, como si estuviera escondido en medio de un bosque (por cierto, por un lado de pinos altísimos que son los primeros que veo en el país), el hotel BANDIPUR MOUNTAIN RESORT, un hotel normal pero con unas vistas del valle (estamos a 1.400 metros) espectaculares.

Nos dirigiremos al centro del pueblo, una calle principal (MAIN BAZAAR) con algunos templos de poca importancia y unas cuantas casas impresionantes decoradas con flores de distintos colores y largas enredaderas que suben al segundo piso.

Comeremos en esta calle y luego subiremos la montaña que hay al final de MAIN BAZAAR. Son unos 30 minutos hasta la cima y la ascensión, a pesar de ser pesada (sobre todo después de comer), se puede hacer fácil dado que hay piedras a modo de escalones.


Desde arriba, donde llegaremos con la lengua fuera, la vista es increíble. Todavía no vemos los Himalayas, pero la grandiosidad de los bosques del valle es sobrecogedora. Se ven diversas terrazas para el cultivo del arroz, y criaderos de gusanos de seda.

Tras descansar un poco en la cima, volveremos a la calle principal, después a la explanada (donde siguen jugando al fútbol) y finalmente al hotel, donde descansaremos un buen rato. La realidad es que las carreteras nepalíes son tan nefastas que le dejan a uno destrozado.

Por la tarde, antes de que anochezca, nos levantamos sobresaltados porque Prem está aporreando la puerta: “El monzón se está yendo, podrán ver los Himalayas”. Nos subimos al tejado del hotel y la imagen es espectacular. Frente a nosotros el extenso valle verde rodeado de unas altas montañas también de un verde intenso, y por encima, se distinguen perfectamente unas monstruosas montañas blancas que nunca acaban con sus afilados picos, muchos de ellos por encima de las nubes que poco a poco van desapareciendo. Prem nos indica de qué montañas se tratan.

Enfrente de nosotros, la más alta de todas y mostrando su cima por encima de las nubes, es la MANASLU de 8.163 metros. Da vértigo con sólo mirar la distancia que hay con las montañas que circundan el valle.

La cordillera sigue a derecha y a izquierda, pero es el lado izquierdo el que está más despejado, y nos permite ver el ANNAPURNA II, III y IV y a lo lejos, el conocido “COLA DE PEZ” o ANNAPURNA I de 8.091 metros de altura, la montaña más peligrosa del mundo:

Estamos contentos por haber cumplido uno de los objetivos del viaje, ya que pensábamos que el monzón nos lo iba a impedir. Sin embargo, Prem nos dice que a medida que nos acercamos a finales de Agosto, las nubes van desapareciendo.

Cenaremos en el hotel… bueno, en realidad, pediremos la cena (pollo con arroz) y tras jugar una partida de RISK de una hora y media, nos la traerán. La lentitud de los restaurantes en Nepal sorprende, pero al final te adaptas a ella y la combates con juegos.

Tras la cena, nos iremos a dormir con la intención de levantarnos a ver el amanecer a las 5:30 de la mañana.

El murmullo del bosque es espectacular: las chicharras, los grillos, los pájaros…

21 DE AGOSTO DE 2011

Nos levantamos a ver el amanecer y aunque no se distingue tanto como ayer por la tarde, podemos ver parte de los Himalayas. Después volveremos a la cama para levantarnos a las ocho, desayunar e irnos a KATHMANDÚ.

Levantarte en BANDIPUR sin una picadura de mosquito da la misma sensación de alegría que dejar el coche en zona azul y que no te lo multen.

La ruta a Kathmandú será de unas cinco horas por estas carreteras que da la sensación que te la juegas a cada adelantamiento (constantes entre los conductores nepalíes, ya que por las carreteras circulan los camiones con mercancías, los autobuses, las motos, las bicicletas…).

Por el camino vemos mujeres vestidas con un traje típico en color rojo, portando ofrendas. Prem nos comenta que hoy es el aniversario de KRISHNA y que, por tanto, muchos creyentes lo celebran en los templos donde se venera.

Al llegar a Kathmandú, el polvo y el humo de los coches nos dejarán la cara oscura y lo primero que haremos será darnos una ducha al llegar al hotel. La caótica y sucia Kathmandú… después de unos cuantos días de ver unos alrededores magníficos.

Tras la ducha en el HOTEL VAISHALI, comeremos en THAMEL y por la tarde descansaremos hasta que llegue la noche.

22 DE AGOSTO DE 2011

Nos levantamos en torno a las cinco de la mañana para dirigirnos al aeropuerto de Kathmandú, donde queremos coger una avioneta que nos lleve hasta los Himalayas, a una altura de 22.000 – 25.000 pies (el Everest está a 29.029 pies).

La compañía que nos recomienda Prem es BUDDHA AIR, por ser la que tiene los aviones más nuevos y que puede subir más alto, lo que es importante en la época de monzón, porque podría situarse por encima de las nubes.

Sin embargo, cuando ya pasamos de la terminal de vuelos domésticos a la jardinera que nos debe llevar a la avioneta, nos comunican que no podremos volar porque las condiciones meteorológicas son adversas. Nuestro gozo en un pozo, pero mañana lo volveremos a intentar.

Volvemos al hotel a descansar para después movernos desde THAMEL a DURBAR SQUARE.

Después de pasar tantos días fuera de la capital, el agobio de los coches, motos, bocinazos, el olor a restos de comida, excrementos animales, a tierra mojada, a incienso, a pequeñas hogueras quemando desperdicios, nos vuelve a recordar la gran diferencia que existe entre Kathmandú y otros lugares que hemos visitado, como BANDIPUR o BHAKTAPUR, donde las calles están más limpias, menos congestionadas y los bienes culturales se respetan (en Kathmandú es fácil encontrar un colmado en el interior de un templo hindú Newari con tres siglos de antigüedad).

Visitaremos por última vez DURBAR SQUARE y el mercado de antigüedades de su plaza adyacente, la plaza de BASANTIPUR.

Después comeremos por THAMEL y por la tarde visitaremos una zona nueva al sur del ROYAL PALACE, es la calle DURBAR MARG, sede de los hoteles de lujo, las oficinas de líneas aéreas y algunos buenos restaurantes.

Por la tarde noche, Prem nos invitará a cenar a uno de los mejores restaurantes de NEPAL, llamado BHOJAN GRIHA. Allí nos ofrecen cocina nepalí en una casa de casi dos siglos de antigüedad, de estilo Newari y muy bien restaurada. Durante la cena hay espectáculos de música y danza.

La cena constará de: primero un licor de arroz (SAKE) y unas palomitas. Después: patatas, momos de pollo, sopa de judías, arroz con espinacas y guindillas, sopa de lentejas, y de postre yogurt de coco y té MASSALA (con canela).

23 DE AGOSTO DE 2011

Hoy es el día de partir hacia Barcelona. Por la mañana intentaremos sin éxito sobrevolar el Everest, pero la lluvia lo impide.

Por tanto, mientras esperamos la marcha al aeropuerto, es un buen momento para extraer conclusiones del viaje.

Niño de Nepal

EPÍLOGO

En mi opinión, Nepal tiene tres graves problemas que deberá solucionar en los próximos años: el primero es la suciedad. Kathmandú está dentro del listado de ciudades más sucias del mundo y lo puedo corroborar, por lo menos, hasta lo que he visto. Esta dejadez se contagia incluso a su patrimonio histórico. Se pueden ver estatuas de SHIVA haciendo de porterías de campos de fútbol improvisados o tenderetes en templos de hace siglos. Creo que el cuidado de sus bienes culturales les conduciría a un incremento del turismo.

Su segundo problema son las infraestructuras. Las pocas carreteras que hay para unir las grandes ciudades están en muy mal estado. Es habitual ver enormes socavones, riadas de agua atravesando la carretera que une Kathmandú con Pokhara (las dos mayores poblaciones de Nepal), rocas en medio de la calzada, etcétera. Sería imprescindible que mejorase la red de infraestructuras ya fuera con inversión extranjera (China ya está haciendo parte) o con inversión local.

Y el tercer problema es su inestabilidad política. Hace apenas 10 años, el príncipe heredero acribillaba a tiros a la familia real. Posteriormente, su tío pasó a ser un rey tirano que puso al pueblo en su contra. Y actualmente, los MAOÍSTAS acabaron con una monarquía de más de dos siglos de antigüedad. El cambio a los maoístas parece no haber cambiado demasiado las cosas, en otro país condenado a un poder político corrupto. Por tanto, evolucionar en su estabilidad política es esencial.

Por otra parte, tiene dos puntos fuertes muy importantes. El primero es que he de confesar que me ha impresionado la escolarización de los niños en este país. Incluso cuando subíamos al mirador del ANNAPURNA a las afueras de POKHARA, tras dos horas de trekking por un camino intransitable, podías ver una escuela en buen estado y con sus niños uniformados. Es una buena señal de progreso. Prem nos confirmó que se estaba apostando mucho por la educación en Nepal.

El segundo punto fuerte es su posición geográfica, que le da una situación de privilegio entre los dos grandes de Oriente: China e India. Probablemente deba dejarse querer como los EMIRATOS ÁRABES o como SUIZA, para evolucionar y crecer. Es todo un reto situarse con 30 millones de habitantes entre dos monstruos de 1.100 millones de habitantes cada uno.

Kathmandú, 23 de Agosto de 2011

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